[B051] Strop z płyt kanałowych – szybko i tanio

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to jest strop z płyt kanałowych;
  • jakie są zalety i wady stropów kanałowych;
  • kiedy warto zastosować taki rodzaj stropu;
  • jak zapobiegać klawiszowaniu płyt kanałowych;
  • jak kontrolować wykonawcę stropu kanałowego;

Witaj Inwestorze!

Na tym blogu już dwa razy poruszałem temat stropu w domu jednorodzinnym. Na początek omawiałem różne rodzaje stropu (znajdziesz je tutaj) i wyjaśniałem jak wykonać strop typu Teriva (tutaj). Potem szczegółowo przedstawiłem Ci strop Vector/Filigran (tutaj). Na tym jednak nie koniec, bo z mojego punktu widzenia istnieje jeszcze jedna, nieco zapomniana, grupa stropów którą warto wziąć pod uwagę podczas budowy domu: stropy prefabrykowane z płyt kanałowych.

Co to są płyty kanałowe?

Na początek warto wyjaśnić czym w ogóle są płyty kanałowe? Są to gotowe elementy stropowe w formie żelbetowych płyt z zatopionym zbrojeniem i wewnętrznymi kanałami, ciągnącymi się przez całą długość płyty. Stąd też wzięła się ogólna nazwa tej grupy produktów. Koniecznie trzeba podkreślić, że są to elementy całkowicie prefabrykowane i gotowe do montażu na budowie. Dzięki temu nie wymagają szalowania ani podparcia na czas budowy, a od razu po ułożeniu na miejscu mogą zostać poddane pełnemu obciążeniu.
Płyty kanałowe występują w dwóch podstawowych wariantach: zwykłe i sprężone. Płyty zwykłe zawierają w sobie zbrojenie wykonane ze zwykłych prętów zbrojeniowych i są rozwiązaniem “podstawowym”, nieco tańszym i przeznaczonym do mniejszych rozpiętości i mniejszych obciążeń. Płyty sprężone potrafią przenosić większe obciążenia, na większych rozpiętościach, dzięki specjalnej technologii produkcji nazywanej sprężaniem betonu. W skrócie polega ona na tym, że przed zabetonowaniem płyty, jej zbrojenie jest rozciągane i zabezpieczane (w stanie rozciągniętym) w formie. Następnie płyta jest betonowana, a po związaniu betonu naciąg prętów jest zwalniany. Powoduje to, że pręty “ściągają”, czyli sprężają beton płyty. Po co takie kombinacje? Po to, że beton “lubi” ściskanie, a stal “lubi” rozciąganie i taki zabieg pomaga “wydobyć” z obu materiałów ich maksymalny potencjał. Jednym zdaniem: płyty sprężone mają wyższą wytrzymałość.
Na tym etapie w Twojej głowie mogło pojawić się jeszcze jedno pytanie: po co robić kanały w płytach? Przecież tak jest trudniej i płyta “z dziurami” na pewno jest słabsza niż taka pełna. Już odpowiadam: kanały w płytach są zaprojektowane tak, aby miały jak najmniejszy wpływ na ich wytrzymałość, ale jednocześnie pomagały obniżyć ich wagę. Okazuje się bowiem, że płyty kanałowe w typowych rozmiarach (dla budownictwa mieszkaniowego) potrafią ważyć 1-3 tony (!) i potrzeba sporego dźwigu do ich montażu. Dla porównania pełna, bez kanałów, byłyby jeszcze o około 30% cięższa.

Dygresja: nazewnictwo płyt kanałowych

W tym artykule posługuję się wyrażeniem “płyty kanałowe”, które najogólniej opisuje tą grupę produktów. Poza tym możesz spotkać się z wieloma innymi nazwami, np. płyty zwykłe nazywane są potocznie płytami “żerańskimi”, a płyty sprężone określane są jako “HC”, “SPK”, lub “strunobetonowe”.

Pora zatem na krótką charakterystykę liczbową płyt kanałowych i omówienie czego możemy spodziewać się po tej grupie produktów:

  • standardowe szerokości płyt wynoszą 90, 120 i 150cm, ale występują też inne warianty;
  • długości płyt zwykłych wynoszą zwykle do 7,2m i mogą być wykonane z dokładnością nawet do 1cm;
  • typowa grubość płyt zwykłych to 24cm, przy masie około 330kg/m2
  • płyty zwykłe występują w kilku wariantach nośności: 4,5kN/m2; 6,0kN/m2; 7,5kN/m2; 10,0kN/m2 (czyli około od 450 do 1000kg/m2, dla domów jednorodzinnych zwykle wystarczająca jest ta najniższa);
  • długości płyt sprężanych wynoszą nawet do 26m;
  • typowa grubość wynosi od 15cm do 50cm, zależnie od rozpiętości i wymaganej nośności, przy masie od 250 do 650kg/m2;
  • płyty występują w różnych wariantach nośności, zwykle od 5 do 40 kN/m2.
  • odporność ogniowa płyt kanałowych wynosi REI60, opcjonalnie REI120;
  • izolacyjność akustyczna (ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej RW,R), zależnie od grubości waha się od około 49dB (dla grubości płyt 15cm), poprzez 52dB (płyty zwykłe 24cm) nawet do 60dB (płyty grubości 50cm);

Z powyższego opisu można łatwo zauważyć, że płyty kanałowe to bardzo szeroki wachlarz możliwości i powinno dać się z nich zrobić strop w niemal każdym budynku: od domu jednorodzinnego, przez blok wielorodzinny aż na obiektach użyteczności publicznej i budynkach przemysłowych kończąc. Można wiele, ale czy warto?

Najważniejsze cechy stropu z płyt kanałowych

Stropy kanałowe, w porównaniu do innych rozwiązań wypadają następująco:

  • nośność – stropy z płyt kanałowych mają bardzo duże możliwości przenoszenia obciążeń i bardzo łatwo zmienić nośność takiego stropu. Wystarczy zamówić płytę o innej nośności i gotowe. Dla domów jednorodzinnych nośność oferowana przez ten rodzaj stropu jest całkowicie wystarczająca;
  • odporność ogniowa – stropy kanałowe mają odporność ogniową porównywalną ze stropami monolitycznymi, czyli minimum REI60, a występują również płyty z wyższą odpornością. Dla porównania strop Teriva posiada odporność REI 30 minut;
  • izolacyjność akustyczna – traktowana jest jako największa wada stropów. Ta negatywna opinia pochodzi z mieszkań wykonanych z tzw. wielkiej płyty, gdzie faktycznie stropy miały niewielką izolacyjność akustyczną. Jednak współcześnie wcale nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Najpopularniejsze w domach jednorodzinnych płyty kanałowe o grubościach 15cm (sprężane) i 24cm (zwykłe) posiadają wskaźnik RW,R na poziomie odpowiednio 49dB i 52dB, co jest całkiem dobrym wynikiem w porównaniu do popularnego stropu Teriva ze wskaźnikiem około 43dB. Dla stropów Vector i monolitycznych mamy około 54-61dB (zależnie od grubości);
  • termoizolacyjność, paroprzepuszczalność – z punktu widzenia stropu w domu jednorodzinnym, gdzie po jego obydwu stronach mamy pomieszczenia o podobnym charakterze, właściwości te są mało istotne. Warto jedynie wspomnieć, że stropy kanałowe, podobnie jak wszystkie inne stropy żelbetowe (gęstożebrowe, monolityczne) mają bardzo niskie właściwości termoizolacyjne i w razie potrzeby należy zastosować dodatkową warstwę ocieplenia. Jednocześnie posiadają stosunkowo dobrą paroprzepuszczalność;
  • zdrowe materiały – o aspektach zdrowotnych stropów pisałem już w artykule [B038] Strop nad parterem i nie tylko – który jest najlepszy? do którego Cię zapraszam. W skrócie mogę napisać tylko, że tutaj również nie ma istotnych różnic pomiędzy rodzajami stropów;
  • ciężar stropu – ostatnią cechą stropów z płyt kanałowych jest ich ciężar wynoszący od 250 do 330kg/m2 dla typowych grubości od 15 do 24cm. Jest to wynik jedynie nieco większy niż stropy teriva, ale istotnie mniejszy niż w przypadku stropów monolitycznych.

Zalety stropu z płyt kanałowych

Wiesz już dobrze czym są płyty kanałowe i jakie mają właściwości, z których wynika szereg zalet:

  • najważniejsza zaleta to bardzo szybki montaż stropu i możliwość obciążenia go zaraz po ułożeniu płyt, co całkowicie eliminuje konieczność jakiegokolwiek podparcia na czas budowy. Oczywiście podczas budowy nie można zapomnieć o konieczności wykonania wieńców i zabetonowaniu szczelin między płytami, ale pomimo tego, stropy kanałowe bez wątpienia są najszybszym możliwym rodzajem stropu;
  • łatwość uzyskania dużych nośności, a co za tym idzie dość duża swoboda w kształtowaniu ścianek działowych i innych obciążeń działających na strop. Celowo piszę tutaj “dość duża”, a nie “duża”, bo stropy kanałowe nie nadają się do przenoszenia obciążeń punktowych, czyli np. od słupów, ale za to świetnie nadają się do przenoszenia obciążeń rozłożonych na większej powierzchni;
  • niska cena płyt kanałowych. Nie traktuj tego jako pewnik, bo w chwili pisania tego artykułu (listopad 2021) ceny materiałów bardzo dynamicznie się zmieniają, ale doświadczenie pokazuje, że przez wiele lat był to najtańszy możliwy rodzaj stropu. Płyty kanałowe są stosunkowo tanie, a dzięki bardzo szybkiemu montażowi i niewielkiej ilości prac dodatkowych (wieńce, betonowanie) również koszty robocizny nie powinny być wysokie.
sufit z płyt kanałowych
Widok od spodu na strop z płyt żerańskich

Wady stropu z płyt kanałowych

Po drugiej stronie medalu mamy też cały szereg wad stropów kanałowych:

  • najczęściej wymienianą wadą i głównym powodem dla którego we współczesnych domach jednorodzinnych płyty kanałowe stosuje się bardzo rzadko jest tzw. klawiszowanie (jeśli nie wiesz czym jest klawiszowanie, to koniecznie zajrzyj do artykułu [B038] Strop nad parterem i nie tylko – który jest najlepszy?). Co zrozumiałe, nikt nie chce mieć w domu brzydkich rys na nowym suficie, ale postawmy sobie sprawę jasno: technologia poszła do przodu i płyty kanałowe coraz lepiej radzą sobie z problemem klawiszowania. Flagowym przykładem jest tutaj strop SMART (sprężony) dla którego producent deklaruje brak klawiszowania jeśli tylko połączenia między płytami (zamki) zostaną prawidłowo wypełnione specjalnym betonem ekspansywnym. A co jeśli nie ufasz tej – bądź co bądź – nowej technologii, albo chcesz zastosować płyty zwykłe (nie sprężane)? Wtedy ryzyko powstania rys jest jak najbardziej uzasadnione, ale na to jest jedno, proste rozwiązanie: sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych. Zauważ, że coraz częściej podczas wykańczania wnętrz stosuje się różnego rodzaju drobne oświetlenie sufitowe, które trudno zamontować w stropie żelbetowym, ale bardzo łatwo ukryć w suficie podwieszonym. Jednym słowem: nie chcę Cię namawiać do budowy stropu kanałowego wiedząc, że może on klawiszować, ale chciałbym żebyś po prostu nie skreślał go z tego powodu;
  • płyty kanałowe muszą być montowane za pomocą dużego dźwigu. Generuje to dodatkowy koszt (choć stosunkowo nieduży w całkowitych kosztach stropu), ale co gorsza wymaga dobrego dojazdu i stabilnego podłoża. Jeśli budujesz się w trudnym terenie, może zdarzyć się że dźwig tam nie dojedzie lub nie będzie mógł się ustawić;
  • pomimo wysokiej nośności dla obciążeń rozłożonych na powierzchni stropu kanałowego, nie może on przenosić obciążeń punktowych, czyli np. od słupów. Można temu problemowi zaradzić przez łączenie płyt kanałowych i tzw. wylewek żelbetowych, czyli po prostu fragmentów stropu monolitycznego. Komplikuje to jednak budowę stropu;
  • zastosowanie płyt kanałowych jest ograniczone do budynków o prostych kształtach. Co więcej w płytach kanałowych nie można wycinać dużych otworów (np. na kominy), a co za tym idzie w bardziej skomplikowanych miejscach stropu, albo w miejscach połączenia ze schodami, balkonami, itp. konieczne jest zastosowanie dodatkowych wylewek żelbetowych;
  • dolna powierzchnia płyt stropowych jest nierówna i nieestetyczna przez co wymaga tynkowania lub zakrycia sufitem podwieszonym;
zamek w stropie kanałowych
Zamek pomiędzy płytami kanałowymi

Kiedy warto zastosować strop z płyt kanałowych?

Mam nadzieję, że podstawowe cechy konstrukcyjne  oraz zalety i wady stropu kanałowego są już dla Ciebie jasne. Nadszedł zatem dobry moment, aby odpowiedzieć na pytanie: czy w Twoim domu warto zastosować takie rozwiązanie? Moim zdaniem stropy z płyt kanałowych warto zastosować szczególnie:

  • do budowy stropu nad piwnicą lub w budynkach, gdzie estetyka stropu nie jest istotna. Przykładowo stropu nad piwnicą wcale nie musisz tynkować, albo otynkować i pogodzić się z rysami na suficie;
  • do budowy stropu który i tak ma być zakryty, np. za pomocą sufitu podwieszonego;
  • w domach o prostym kształcie stropu;
  • gdy priorytetem przy budowie jest dla Ciebie szybkość i niska cena;

Płyty kanałowe nie będą dobrym wyborem, gdy:

  • chcesz uzyskać idealny wygląd sufitu (bez płyt GK);
  • dojazd ciężkiego sprzętu na budowę nie jest możliwy;
  • strop ma skomplikowany kształt, albo występują duże otwory, słupy na stropie, itp.

Myślę, że na tej podstawie będziesz mógł już samodzielnie stwierdzić, czy płyty kanałowe to rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie. Mimo to pamiętaj: każdą zmianę w konstrukcji budynku obowiązkowo należy skonsultować z kierownikiem budowy i konstruktorem. Nie podejmuj się takich rzeczy na własną rękę!

Elementy składowe stropu z płyt kanałowych

Płyty kanałowe zwykle bardzo upraszczają konstrukcję stropu (a jednocześnie stosuje się je w prostych budynkach), dlatego lista istotnych elementów takiego stropu jest bardzo krótka. Poniżej przedstawię Ci też kilka najważniejszych detali dotyczących budowy stropu, ale pamiętaj, że na budowie najważniejszym dokumentem jest projekt budowlany i wytyczne producenta danego systemu stropowego.

Ostatnia warstwa muru i wieńcowe kształtki szalunkowe

Płyty kanałowe, podobnie jak inne rodzaje stropów, można oprzeć na murze na kilka sposobów o których pisałem w artykule [B039] Jak prawidłowo wykonać strop gęstożebrowy i nie tylko. Dla przypomnienia są to: podmurówka z cegły, podlewka betonowa (tzw. wieniec opuszczony) lub kształtki szalunkowe. Niezależnie od tego jaki rodzaj oparcia zastosujesz u siebie, musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach:

  • płyty kanałowe można opierać bezpośrednio tylko na murze z: bloczków betonowych, bloczków silikatowych i cegły pełnej;
  • aby oprzeć płyty kanałowe na materiałach takich jak pustaki ceramiczne lub bloczki z gazobetonu konieczne jest zastosowanie podmurówki (z jednego z w/w materiałów), warstwy z kształtek szalunkowych lub wykonanie wieńca opuszczonego. Konkretne rozwiązanie musi być określone w projekcie, a w razie wątpliwości skonsultuj się z projektantem;
  • głębokość oparcia płyt kanałowych na murze powinna wynosić minimum 8cm. W szczególnych przypadkach możliwe jest mniejsze oparcie, ale musi to być wyraźnie zaznaczone w projekcie;
  • powierzchnia muru na której opierane są płyty kanałowe powinna być gładka i równa. Płyty należy ustawić na cienkiej warstwie zaprawy murarskiej, która uszczelni połączenie muru i ściany podczas betonowania, a w razie potrzeby uzupełni większe ubytki.
oparcie płyt kanałowych na murze
Oparcie stropu z płyt kanałowych na ścianie z bloczków betonowych

Podparcie stropu na czas budowy

Zgodnie z tym co pisałem wcześniej, płyty kanałowe nie wymagają żadnego podparcia na czas montażu i betonowania, co znacznie ułatwia pracę. Opcjonalnie można zastosować podparcie płyt w środku rozpiętości, tak aby wyrównać ugięcia płyt.

Zbrojenie stropu kanałowego

Płyty kanałowe są gotowym elementem stropowym i zawierają w sobie całe niezbędne zbrojenie główne stropu. Dzięki temu nie wymagają żadnych dodatkowych prac na budowie. Oprócz zbrojenia zawartego w samych płytach konieczne jest wykonanie tylko:

  • zbrojenia wieńca stropu. Nie różni się ono od tego, które dokładniej opisałem w artykule: [B039] Jak prawidłowo wykonać strop gęstożebrowy i nie tylko;
  • górnego zbrojenia podporowego stropu, które składa się zwykle z jednego, zagiętego pręta o średnicy 16mm ułożonego w każdej szczelinie (zamku) pomiędzy płytami i wprowadzonego w wieniec. Szczegóły wykonania tego detalu muszą być umieszczone w projekcie!;

Jeżeli zachodzi potrzeba zastosowania w stropie np. belek ukrytych lub połączenia go z biegiem schodowym, to wykonuje się to przez tzw. wylewki żelbetowe, czyli po prostu małe fragmenty żelbetowego stropu monolitycznego. Obowiązują wtedy wszystkie zasady zbrojenia, które opisałem w artykule [B039] Jak prawidłowo wykonać strop gęstożebrowy i nie tylko.

Alternatywą dla dużych wylewek żelbetowych jest zastosowanie płyt typu Vector lub Filigran, o których przeczytasz w artykule: [B050] Strop Vector i Filigran – zamiennik stropu monolitycznego.

zbrojenie wieńca stropu żerańskiego
Zbrojenie wieńca w stropie z płyt kanałowych
zbrojenie podporowe stropu żerańskiego
Zbrojenie górne, podporowe stropu z płyt kanałowych

Beton stropu

Betonowanie stropu z płyt kanałowych ogranicza się tylko do zabetonowania wieńców, zamków między płytami i ewentualnych wylewek żelbetowych. Nie występuje tu żaden nadbeton więc praca jest bardzo szybka i prosta. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, to po raz kolejny odsyłam Cię do zasad które opisałem przy okazji stropu gęstożebrowego. Jedyny szczegół o którym chcę przypomnieć, jest konieczność zaślepienia wszystkich kanałów w płytach, tak aby nie dostał się tam beton z wieńca. Służą do tego specjalne zaślepki z tworzywa sztucznego.

Nieco więcej uwagi wymaga betonowanie stropu, w którym chcemy maksymalnie zabezpieczyć płyty kanałowe przed klawiszowaniem. O ile producent danych płyt przewiduje taką możliwość, to zamki pomiędzy płytami należy zabetonować w szczególny sposób. Kluczowe jest tu ich dokładne oczyszczenie i specjalna mieszanka betonowa. Musi ona zawierać drobne kruszywo (aby dokładnie wypełniła wszystkie zakamarki) oraz dodatki ekspansywne, które spowodują lekkie spęczenie betonu w zamku. Dzięki temu płyty nie będą miały żadnego luzu, a tym samym możliwości przemieszczania się względem siebie. Należy też pamiętać, aby przed betonowaniem zamków obficie zwilżyć je wodą, a później zapewnić odpowiednią pielęgnację betonu (aby zapobiec szybkiemu odparowaniu wody). Szczegóły tego rozwiązania powinien określić producent danego systemu stropowego.

Kontrola prawidłowego wykonania stropu z płyt kanałowych

Budowa stropu z płyt kanałowych ogranicza prace na budowie, a zatem i ryzyko błędów do minimum. Stąd sprawdzenie wykonania stropu kanałowego również jest znacznie prostsze od kontroli pozostałych rozwiązań i można je ująć w następujących punktach:

  1. Poziomość ostatniej warstw muru – płyty kanałowe układane są bezpośrednio na ostatniej warstwie muru lub na kształtkach szalunkowych. Dlatego konieczne jest ich bardzo dokładne  wypoziomowanie.
    Przed rozpoczęciem montażu stropu należy zatem sprawdzić poziomość i równość górnej powierzchni muru (kształtek szalunkowych) np. przy pomocy poziomicy o długości minimum 2m albo przy pomocy poziomicy laserowej. Nie mam tutaj żadnych normowych wytycznych co do maksymalnych dopuszczalnych odchyłek, ale praktyka pokazuje, że najważniejszy jest całkowity brak uskoków na płaszczyźnie oparcia płyt. Same maksymalne dopuszczalne wielkości odchyłek można przyjąć takie same jak opisałem w artykule [B033] Murowane ściany nośne parteru.
  2. Jakość kształtek szalunkowych. Przenoszą one bardzo duże obciążenie od stropu na ściany, dlatego muszą mieć odpowiednią wytrzymałość. Podczas ich zamawiania pamiętaj aby uzyskać certyfikat potwierdzający ich wytrzymałość, czyli tzw. Deklarację właściwości użytkowych. Nie stosuj produktów, które nie mają żadnych dokumentów!
  3. Płyty kanałowe. Upewnij się, że na budowę dotarły wszystkie płyty zgodnie z projektem i zamówieniem. Sprawdź ilość i długość płyt oraz ewentualnie uszkodzenia jakie mogły powstać w trakcie transportu. Bardzo istotne jest również sprawdzenie wytrzymałości płyt, która musi być potwierdzona przez producenta odpowiednim dokumentem (Deklaracja właściwości użytkowych).
  4. Oparcie płyt na ścianie. Minimalna długość oparcia płyt na murze powinna wynosić 8cm. Jest to bardzo ogólne zalecenie i koniecznie sprawdź co przewiduje Twój projekt. Ponadto płyty warto układać na cienkiej warstwie zaprawy, dzięki temu unikniemy wypływów świeżego betonu na ściany poniżej.
    Pamiętaj: płyt nie można opierać na ścianach działowych i kominach! Należy zachować 2-3cm luzu od tych elementów.
  5. Układ płyt kanałowych. Płyty mogą mieć różne długości i szerokości, dlatego podczas układania należy szczególnie dopilnować, aby każda trafiła na swoje miejsce. Płyty trzeba układać szczelnie, tzn. tak aby przylegały do siebie. Jeżeli powstaną duże szczeliny między płytami, trzeba będzie je dodatkowo szalować (uszczelniać) przed betonowaniem.
  6. Zaślepienie kanałów w płytach. Przed betonowaniem stropu bezwzględnie należy zaślepić wszystkie kanały w płytach. Służą do tego specjalne zaślepki z tworzywa sztucznego, które możesz kupić wraz z płytami.
  7. Klasa stali zbrojeniowej. Same płyty kanałowe nie potrzebują dodatkowego zbrojenia. Klasę stali trzeba zatem sprawdzić tylko dla elementów dodatkowych takich jak np. wieńce, pręty startowe, itp. Musi ona być dokładnie taka jak określono w projekcie. Powszechnie stosuje się pręty zbrojenia głównego jako żebrowane klasy A-III lub A-IIIN, a pręty strzemion (gładkie lub żebrowane) niższej klasy A-I. Klasy stali trudno sprawdzić na budowie (chociaż ogólnie gatunek można rozpoznać to układzie żeber na prętach), a więc najlepszą metodą jest zażądanie od dostawcy stali odpowiedniego certyfikatu. Upewnij się, że go otrzymałeś tuż po (albo przed) dostawie materiału na budowę.
  8. Zbrojenie wieńca stropu. Zazwyczaj składa się z trzech lub czterech prętów głównych fi12 i strzemion fi6 w rozstawie maksymalnie 25cm. Dokładny układ zbrojenia na pewno znajdziesz w projekcie. Szalunek wieńca stanowi z np. kształtka szalunkowa. Zbrojenie wieńca do złudzenia przypomina zbrojenie nadproży zatem jego kontrolę przeprowadzisz dokładnie tak samo jak opisałem w artykule: [B034] Otwory okienne i drzwiowe, nadproża, podciągi. Narożniki i przecięcia się wieńców nad ścianami nośnymi należy zbroić dodatkowymi prętami w kształcie litery „L”. Dokładnie tak samo jak było to wykonywane w narożach zbrojenia ław fundamentowych. Szczegóły znajdziesz w artykule: [B022] Ławy fundamentowe.
  9. Pręty startowe. Na etapie zbrojenia stropu należy sprawdzić co i w jaki sposób będzie wykonywane w późniejszych etapach. Często zachodzi potrzeba, aby z wieńca wystawić pręty startowe do ściany kolankowej lub trzpienia żelbetowego. Sprawdź to koniecznie jeszcze przed betonowaniem.
  10. Połączenia prętów zbrojeniowych. Wszystkie pręty zbrojeniowe stykające się ze sobą (np. zbrojenie podłużne wieńca i strzemiona) muszą być ze sobą solidnie połączone za pomocą drutu wiązałkowego.
  11. Czystość zbrojenia i zamków płyt stropowych. Przed przystąpieniem do betonowania wieńców i stropu należy wyczyścić wszystko z pozostałości po poprzednich pracach (wióry, ścinki drewniane, kawałki zbrojenia). Szczególną uwagę należy tu zwrócić na czystość zamków pomiędzy płytami kanałowymi. Podobnie pręty zbrojeniowe muszą być czyste (bez błota, trawy, farby itp.), ale mogą być pokryte rdzawym nalotem.
  12. Klasa betonu. Klasa betonu określona w projekcie (zwykle C20/25, dawniej oznaczane jako B25) dotyczy tylko wieńców oraz zamków i musi być potwierdzona odpowiednim certyfikatem przez wytwórnię betonu. Pamiętaj aby o niego poprosić podczas zamawiania lub dostawy mieszanki betonowej. Przy zamawianiu betonu warto też podać jego konsystencję: plastyczną oraz maksymalne uziarnienie 8mm. Dzięki temu beton dokładnie wypełni wszystkie przestrzenie pomiędzy zbrojeniem i w zamkach. Warto tutaj też sprawdzić wytyczne producenta płyt stropowych dotyczące betonowania zamków. W przypadku płyt kanałowych, gdy chcemy jak najbardziej ograniczyć ryzyko klawiszowania, może być konieczne użycie innego betonu, o innej wytrzymałości, uziarnieniu lub z dodatkami ekspansywnymi.
  13. Przebieg betonowania. Podczas betonowania należy zwrócić uwagę na kilka aspektów takich jak:
    • przed betonowaniem należy zwilżyć wodą wszystkie betonowanie elementy i szalunki (szczególnie zamki płyt). Dzięki temu woda z mieszanki betonowej nie będzie zbyt szybko odciągana.
    • odpowiednia temperatura otoczenia – betonowanie i wstępna faza wiązania nie mogą odbywać się w temperaturze ujemnej.
    • betonowanie trzeba przeprowadzić w całości – należy zamówić taką ilość betonu aby w trakcie pracy go po prostu nie zabrakło. Nie wolno betonować stropu na dwa razy.
    • zagęszczenie i wygładzenie betonu – zalany beton trzeba od razu zagęścić za pomocą wibratora buławowego.
  14. Pielęgnacja betonu. Świeżo wylaną mieszankę betonową należy odpowiednio pielęgnować, tzn. dbać aby woda z niego nie odparowała zbyt szybko. Dobrym rozwiązaniem jest uzgodnienie z wykonawcą, że odpowiedzialność za pielęgnację jest jego obowiązkiem. Najlepszym sposobem pielęgnacji jest przykrycie świeżego betonu folią budowlaną. Dużo więcej na ten temat pisałem w artykule [B022] Ławy fundamentowe.
  15. Otwory do odprowadzenia wody technologicznej. Po ułożeniu stropu (przed lub po betonowaniu) zalecane jest nawiercenie otworów od spodu płyty, w każdym kanale. Umożliwi to odpływ ewentualnej wody technologicznej z betonu, która może zostać “uwięziona” w środku stropu.
wykonanie stropu z płyt kanałowych
Kontrola prawidłowego wykonania stropu z płyt kanałowych

Materiały niezbędne do wykonania stropu

Do budowy stropu z płyt kanałowych potrzebne są:

  • wieńcowe kształtki szalunkowe (opcjonalnie);
  • zaprawa murarska workowana lub cement, piasek, woda i wapno do murowania kształtek szalunkowych i obsadzenia na zaprawie płyt kanałowych;
  • komplet płyt kanałowych;
  • pręty zbrojeniowe żebrowane i gładkie, drut wiązałkowy;
  • beton z wytwórni;
  • opcjonalnie do wykonania szalunków potrzebne są: deski lub sklejka szalunkowa, stemple, podpory, gwoździe, wkręty, kołki montażowe, pianka montażowa.
strop z płyt kanałowych
Strop z płyt żerańskiech po (średnio starannym) zabetonowaniu zamków i wieńców

Jak sądzisz, czy strop z płyt kanałowych słusznie popadł w “niełaskę” budujących dom? Czy może jednak warto rozważyć użycie tego rozwiązania w swoim domu? Mam nadzieję, że w tym artykule udało mi się pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru. Jeśli nie, to koniecznie zajrzyj do wcześniejszych artykułach o budowie stropu:

[B038] Strop nad parterem i nie tylko – który jest najlepszy?
[B039] Jak prawidłowo wykonać strop gęstożebrowy i nie tylko
[B050] Strop Vector i Filigran – zamiennik stropu monolitycznego

Powodzenia w budowaniu!

budowa w praktyce

2 komentarzy do “[B051] Strop z płyt kanałowych – szybko i tanio

  1. Witam serdecznie…
    Sam byłem bardzo zainteresowany tym rodzajem stropu, głównie szybkością wykonania, jednak jak zawsze czym się zainteresuje by zastosować na budowie to do głosu dochodzi cena, niestety zawsze wyższa, w tym przypadku czas to pieniądz chyba nie działa….
    wycenę robiłem w firmie Fabryka Stropów…
    105 m2 , rok 2019, lekki strop SMART 19 tyś, rok 2021 – 26 tyś..
    Dla porównania, bo wyceniałem inne stropy..
    strop gęstożebrowy Rectolight rok 2019 – 14 tyś, rok 2021 19 tyś, podobnie strop z Czamaninka…
    Oczywiście pominołem koszty transportu, betonu na wieniec stropu kanałowego, czy transportu, betonu na wieniec i nadbeton stropu Rectolight.
    Chętnie bym poczytał Pana opinie, oczywiście jak Pan ma na temat stropu Rectolight…

    1. Witaj Tomek!
      Do swoich porównań wybrałeś głównie stropy sprężane, stąd ich wyższa cena. Zwykłe płyty kanałowe w październiku 2021 kupowałem po 143zł/m2 (licząc z 23% VAT), czyli dla stropu 105m2 byłoby to około 15000zł (z transportem).Strop Recolight jest w swojej konstrukcji bardzo podobny do stropów gęstożebrowych i ma analogiczne właściwości. Niestety nie miałem okazji zobaczyć go „na żywo” więc trudno mi omawiać jeszcze szczegóły. Wydaje mi się to dobre rozwiązanie w miejscach, gdzie potrzebny jest lekki, żelbetowy strop, ale nie potrzeba gładkiego sufitu albo sufit i tak będzie zrobiony np. z płyt GK.
      Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Witaj Inwestorze!

Na budowach i w projektach ciągle widzę te same, powtarzające się błędy. Ty nie musisz ich popełniać. Przecież możesz zapisać się na newsletter i pobrać darmowy ebook!

Oprócz niego dostaniesz 10 innych przydatnych plików i przypomnienia o nowych artykułach!



Zapisując się wyrażasz jednocześnie zgodę na otrzymywanie newslettera.